Biosea-nn.ru

Женский журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Духи с мятой — Афиша Daily

10 лучших ароматов с мятой — самой модной нотой 2017 года

Недавнюю моду на ароматы с ирисом постепенно сменяет новая плодово-овощная тема — мята. Парфюмерный критик Ксения Голованова разглядела дикую, северную, курчавую и просто человеческую мяту в 10 новых и не очень ароматах.

Green Play, Comme des Garçons Parfums

В 2002 году Comme des Garçons запустили линию одежды Play: майки, тельняшки, кардиганы и кеды — простой и бесхитростный «бейсик», помеченный глазастым сердечком. То же лого марка использовала в дизайне флакона Play, аромата, который вышел пятью годами позже и, хотя никого особенно не удивил, отлично вписался в коллекцию: вот, решили те любители марки, что осторожно наблюдали за ней издалека, настоящий парфюмерный кэжуал, это мы сможем носить. Вслед за первым «Плеем», имевшим большой успех, вышли еще три — Red Play, Black Play и Green Play, не фланкеры, а самостоятельные ароматы, ладно скроенные и простые в носке. Самый приветливый — зеленый: тихая летняя болтовня мяты с базиликом, которую очень приятно слушать вполуха, шагая по раскаленному центру города.

De Bachmakov, The Different Company

Человек с именем великого авантюриста, Тьерри де Башмакофф — промышленный дизайнер, ответственный за наружность сотни парфюмерных флаконов: Gucci, Cerruti, Nina Ricci, Lanvin, Chaumet и The Different Company тоже. Сотрудничество с последними оказалось таким удачным, что тогдашний парфюмер дома Селин Эллена посвятила Башмакову едва ли не свой лучший, самый тонкий аромат, сухой и холодный, как джин со льдом и долькой лимона. В качестве темы Эллена взяла русские корни дизайнера, а Россия для парфюмера — это либо черный чай, либо церковный чад, либо Сибирь. Здесь третий вариант — сибирская весна, когда земля еще сизая и стылая, но сквозь лежалый снег уже пробивается северное разнотравье. Не пугайтесь заявленной в нотах фрезии: в De Bachmakov ее слегка синтетическая чистота просто увеличивает четкость картинки.

Géranium pour Monsieur, Editions de Parfums Frédéric Malle

Мята из барбершопа

Пусть и называется «Герань», но на самом деле — классика парфюмерной мяты. Здесь мята сочетается с геранью, чья прохладная сталь (в составе масла герани есть вещество с металлическими нотками) заставляет думать об опасных бритвах и душистом кусачем мыле в стамбульской цирюльне.

A*Men Kryptomint, Mugler

Мята в шоколаде

Kryptomint тоже хочется назвать мятной классикой — так он хорош, но, к сожалению, вышел ограниченным тиражом: закончится год, и эта мята, точно садовая однолетка, исчезнет с полок. Как всякая «лимитка» серии A*Men, Kryptomint вполне съедобен — пахнет шоколадом After Eight, за которым все когда-то охотились в магазинах дьюти-фри. Словом, это гурманский, то есть очень модный в смысле жанра аромат, но по звучанию практически нишевой, странный — в этот шоколад впрыснули узнаваемого мюглеровского яду.

LʼEau Froide, Serge Lutens

Забавная деталь: по-французски LʼEau Froide значит то же самое, что Cool Water в переводе с английского. Более того, оба аромата — летние жаропонижающие «свежаки». Словом, если кого-то нужно аккуратно снять с постылого Davidoff, нет ничего лучше LʼEau Froide — вот идеальный метадон для тех, кто плотно сидит на свежести в духе 1990-х. Здесь все устроено интереснее: вместо буквальной акватики — стылый ладан и мята из монастырского подворья. Понравится тем, кто уже оценил Zagorsk, Comme des Garçons и анемичные лилии артизановского Passage dʼEnfer.

Menthe Fraîche, James Heeley

С чего все началось

Джеймс Хили — большой смельчак. Во-первых, он англичанин, который живет в Париже, для чего уже требуется определенная храбрость. Во-вторых, позволяет себе иронию в парфюмерии — той части индустрии красоты, которая исторически не ладит с юмором. Взять хотя бы его Esprit du Tigre, аромат, навеянный суровым духом тигрового бальзама, или кокосовый, по-хорошему дурацкий Coccobello — посвящение недорогому солнцезащитному молочку Coppertone. Впервые нездоровой любовью к косметике и бытовой химии Хили попеняли в 2004-м, когда тот выпустил Menthe Fraîche — один из первых, если не первый аромат, собранный вокруг мяты. «Свежую мяту» сравнивали с зубной пастой Colgate и жвачкой Wrigleyʼs — не потому, что было сходство, а из-за живучего стереотипа, застилавшего глаза, точнее — нос: если мята, значит, гигиена полости рта. На деле Menthe Fraîche пахнет марокканским мятным чаем со льдом, натурально и очень деликатно.

Vertine, Friedemodin

Friedemodin — очень симпатичная марка, про которую, к сожалению, знают немногие: на главном парфюмерном форуме Basenotes нет ни одного отзыва на ее ароматы, хотя первые вышли еще в 2012-м, а составил их Франсуа Робер — сын, без преувеличения, великого парфюмера Ги Робера. Впрочем, в ароматах Friedemodin не стоит искать раскатистой, эпической щедрости Робера-старшего: все они тихие и камерные, особенно Vertine. Непонятно, что значит название, но оно точно имеет отношение к французскому vert, «зеленый». Vertine — это мята, растертая в кашу с базиликом, листом инжира и гальбанумом, и последнего хотелось бы больше и резче — но зелень здесь воспитанная и за пределы садовой изгороди не вылезает.

Shi_sõ, Nomenclature

Panda eats, shoots and leaves

Shisõ — это, как можно догадаться, шисо, или перилла, разновидность мяты, популярная в японской кухне. Запах у периллы действительно очень гастрономический: зеленый, слегка пряный, с тонким анисовым оттенком — в общем, настоящая прелесть. Как и предыдущие ароматы марки, Shi построен вокруг синтетического вещества. В этот раз взяли гликолиерраль (от французского lierre, «плющ»), молекулу с горьковатым запахом зелени и коры, а работу поручили Бертрану Дюшофуру. Выбор парфюмера логичен: когда-то Дюшофур уже сделал хороший аромат с шисо для зеленой коллекции Comme des Garçons и вообще неоднократно признавался в любви к японской культуре. Во второй раз опять получилось хорошо: Shi_sõ мог бы стать классическим летним «свежаком» с гладким, как у Криса Хемсворта, лицом, но вместо этого показывает серьезную игру c десятком оттенков — здесь и мятный холодок, и сложная сладость аниса, и пряное тепло, и зеленое молоко инжира.

Читать еще:  Какие духи нравятся мужчинам на женщине

КрасотаСвежая, грязная, пряная: Лучшие ароматы с мятой

Интересные парфюмы со сложной и многогранной зелёной нотой

Текст: Ксения Голованова, автор телеграм-канала Nose Republic

У мяты узнаваемый свежий аромат, но множество обличий: это растение может быть лекарством, специей, благовонием. Ассоциации с её запахом тоже бывают разнообразными — мята может быть и успокоительной, и бодрящей, и вызывающей, и невинной. По нашей просьбе парфюмерный критик Ксения Голованова сделала подборку самых интересных ароматов с «мятным» духом.

L’Eau Kenzo pour Femme, Kenzo

В 1996 году, когда вышел L’Eau Kenzo (тогда — L’Eau Par Kenzo), мода на «водяные» ароматы всё ещё определяла вкусы общественности. Сегодня акватика переживает новый виток развития: её делают иначе, менее прямолинейно — например, с заходом через водоросли, йод, минеральные ноты соли и песка. На этом фоне L’Eau Kenzo, собранный из водяной лилии, мяты, зеленоватой сирени и водяной свежести, выглядит по-хорошему бесхитростно, как наивное искусство. Его жанр — жаропонижающий пейзаж: представьте травянистый бережок из «Заклинательницы змей» Анри Руссо — и его парфюмерным близнецом будет L’Eau.

A*Men Kryptomint, Mugler

Не всякий успеет купить Kryptomint — лимитированное издание 2017 года, но каждый должен его попробовать: это и хорошо, и необычно. Старт сшибает с ног ударной волной перечной мяты и герани, и вот уже в свежем разломе плещет узнаваемый мюглеровский яд — шоколадные пачули с древесной щепой. Общее впечатление как от неизвестной, с виду аппетитной, но подозрительно яркой ягоды в джунглях: рука тянется, но чувство самосохранения велит любоваться со стороны.

Geranium Pour Monsieur, Editions de Parfums Frédéric Malle

Герань и перечная мята созданы друг для друга — не парфюмерами, а самой природой: в обеих содержится вещество, определяющее прохладную ментоловую, травянисто-зелёную тональность их аромата. Если опять-таки обратиться к искусству, точнее всего Geranium Pour Monsieur опредмечен в картине «Рубенс Пил с геранью» (1801 год, Рембрандт Пил): опрятный, чисто выбритый, учёного вида молодой человек позирует с заглавным растением, благоденствующим в простом глиняном горшке. Вот и наша «Герань» — простой, свежий, лишённый кокетства цветок в петлице у «естественного человека» Руссо, свободного духом и близкого к природе.

Dirty, Lush

Саймон Константайн — человек, ответственный за всю парфюмерию Lush — рассказывает, что лучше всего Dirty («Грязнуля») продаётся в Японии и Корее, где покупатель любит чистые, лёгкие запахи. «Грязнуля», вопреки названию, ровно такой и есть — простой и хорошо отмытый букет гарни, собранный из мяты, тимьяна и тархуна и присыпанный солью. Этот минеральный аккорд, к счастью, скорее морской, чем гастрономический, уводит Dirty из кухни на пляж, к поросшим сизой травой дюнам и тонкой соляной корке у края воды.

Vertine, Friedemodin

Если ключ на флаконе ароматов Friedemodin — пропуск в секретный сад, то Vertine — поросшая травой кочка посреди его пруда. Сочетание терпкой, горьковатой зелени (базилика, мяты, гальбанума, листьев инжира) с прохладой близкой воды делает этот аромат идеальным летним «свежаком», но здешний дьявол — точнее, садовый дух — скрывается в деталях: в сырости земли, в потоках цветочной пыльцы, сбитой с веток ночным дождём, в минеральном блеске камней вокруг водоёма.

Oriental Mint, Phaedon Paris

Аромат, сделанный в соответствии с парфюмерным каноном брутальной мужественности: здесь вам и озон с акватикой, и крепкий табак, и ледяная, как жидкий азот, мята. В теории Oriental Mint мог бы стать новым Aventus — любимым ароматом шерстяных волчар из Сити, которые регистрируются на парфюмерных форумах под никнеймами Director и MrEgoiste81. Но если «Авентус» скроен с явной любовью к старому доброму мачизму, то в Oriental Mint — нарочито небрежно сложенном из узнаваемых кирпичей «мужской» парфюмерии — есть авторская ирония по отношению к устаревшему стандарту.

Aqua Allegoria Herba Fresca, Guerlain

Herba Fresca — один из самых симпатичных мятных ароматов в люксовой парфюмерии, звонкий и нетривиальный. Главный трюк — выбор сорта мяты: за основу взяли периллу, или cисо, чьи ароматные листья часто используются в японской кухне. У зелени периллы мягкий лимонный запах с анисовыми тонами, с помощью которого — часто в сочетании с цитрусами, например юдзу — японские шефы любят подчеркнуть свежесть главного продукта, будь то прозрачный кусочек выловленной утром рыбы или редкий моллюск. В Herba Fresca перилла сообщает пряный холодок — и дополнительные жаропонижаюшие свойства — зелёному чаю, заваренному с лимоном.

Читать еще:  Действуют ли духи с феромонами

2# Nota di Viaggio, Meo Fusciuni

«Двойка» должна воспроизводить запах марокканского чая, но в итоге получается другой, не менее приятный напиток — ромашковый отвар, в который щедро положили садовых трав, лимона и мёда. Первая волна — удар исключительно натуральной колосистой мяты: хозяин дома быстро и ловко рвёт зелёные листья над серебряным чайником. Вторая — горячий и душистый пар зелени, обданной крутым кипятком. И полчаса спустя — тонкий, едва ощутимый запах трубочного табака.

Духи с запахом мяты

Расскажем о наиболее распространенных видах мяты, их ароматах и использовании данного растения в современной парфюмерии.

Виды мяты в парфюмерии

Сходу произведем небольшой ликбез: мята относится к роду растений семейства губоцветных (сюда также входят розмарин, чабрец, мелисса, душица и многие другие растения с «ярким» ароматом). Согласно существующей классификации, выделяют более сорока видов и гибридов мяты. Часто встречается мята перченая, которая была выведена путем селекции. Она в свою очередь подразделяется на чёрную (английскую) и белую. Наибольшую популярность получила именно первая, поскольку именно из нее можно добывать такой ценный продукт, как эфирное масло (от нуля целых трех десятых до одного процента). Добыча эфирного масла предполагает процедуру дистилляции посредством пара. По вышеописанным причинам черная мята получила большое распространение: ее культивируют во многих европейских и азиатских странах.

В качестве основных составляющих эфирного масла можно выделить ментол (от тридцати двух до пятидесяти процентов), ментон (от тринадцати до двадцати процентов) и некоторые другие вещества, названия которых едва ли что-то скажут далекому от биологии и химии человеку. Поскольку вектор нашего рассказа ведет к парфюмерии, нельзя не сделать акцент именно на ментоле, эффект от которого часто ассоциируется с мятой даже в обыденном представлении и оттого оказывается часто используемым производителями духов. Однако к нему мы вернемся чуть позже.

Еще один распространенный подтип мяты — бергамотная (в народе ее часто называют лимонной). Она производится преимущественно в Соединенных Штатах и характеризуется специфическим запахом, которое напоминает эфирное масло лаванды и бергамота. В таком случае доминирующими компонентами становятся линалоол (от двадцати до сорока процентов) и линалилацетат (от тридцати до семидесяти процентов), а вот традиционно ассоциируемый с мятой ментол практически отсутствует. Недостаток — относительная дороговизна: лимонная мята может использовать только в производстве элитных парфюмерных изделий.

Также стоит упомянуть т.н. колосистую мяту, выращиваемую преимущественно во Франции и Италии. В ней также почти не содержится ментола, а основным элементом является вещество, обладающее сладким травяным ароматом. Впрочем, оно чаще используется в создании зубных паст и жевательных резинок, однако изредка — в качестве экзотики — может встречаться и в парфюмерии.

Конечно, было бы грешно обойти и полевую мяту, которая разделяется на несколько типов: карвонный (содержание карвона — до восьмидесяти одного процента), ментоловая (именно это знакомая нам всем мята, в которой содержание метола составляет до восьмидесяти процентов), пулегонный (до семидесяти процентов пулегона). Отличительная чета пулегона — свежий запах, навевающий на ассоциации с ментоловым мятным, однако отличающийся от него выраженным камфорным аспектом.

Ментол в парфюмерии

Отличительная черта ментола — стимуляция некоторых кожных рецепторов и поверхности слизистой, вызывающая специфическое ощущение приятного охлаждения. Объяснить это достаточно просто: в нервные клетки попадают содержащиеся в ментоле ионы кальция, на что в свою очередь тут же реагирует человеческий мозг: тут и возникает специфическое ощущение холода. Неудивительно, что подобный неожиданный эффект охлаждения при отсутствии динамики температуры окружающей среды стал интересен многим парфюмерам, которые стали производить на основе мяты самые неожиданные продукты.

Среди отличительных черт ментола можно выделить следующие: он летуч, имеет горьковатый привкус (впрочем, кто будет пробовать духи на вкус) и обладает очень сильным запахом. Последнее становится некоторой сложностью: вписывание столь «сильного» аромата в парфюмерную композицию — задача высшей сложности. Более того, при переборе с концентрацией вместо приятного эффекта охлаждения человек ощущает неприятное жжение. Можно провести некоторые параллели: похожие эффекты вызывают камфара и эвкалипт.

Современное применение мяты в ароматах

До двадцать первого века мята не столь часто использовалась в производстве парфюмерных изделий, поскольку ее аромат ассоциировали с зубной пастой и средством гигиены. Подавляющее большинство экспериментов были ориентированы на отдельных эстетов со специфическими предпочтениями (нишевые ароматы). Однако уже давно было осознано, что мята — это отнюдь не обязательно свежая зелень и ментол: выше уже были перечислены разные типы этого растения; помимо того, его можно комбинировать с другими компонентами для достижения необычных ароматов. Часто мяту сочетают с чем-то цитрусовым, однако наиболее традиционное сочетание для мяты — герань. Оба этих компонента содержат ментон и характеризуются легкой «стальной» прохладностью, что позволяет гармонично сочетать их тональности.

Ещё интересные статьи о парфюмерных нотах читайте в нашем путеводителе по нотам.

Духи с запахом мяты

Jun 8 Тренд: ароматы с мятными нотами

Мята, как и все травы — это верхняя парфюмерная нота. Это непростой компонент — если её много, парфюмерная композиция неумолимо стремится к прочным ассоциациям с зубной пастой или орбитом без сахара. А еще мята — немного сорняк, отчего ценители высокой парфюмерии могут ею пренебрегать. Но в 2017 году в парфюмерном мире мяту реабилитировали, и она даже стала модной. Вот четыре аромата, которые доказывают, насколько разной и интересной бывает мята в парфюмерии.

Читать еще:  Реальный массаж скрытой камерой

Mugler, A*Men Kryptomint

Этот лимитированный выпуск реабилитировал мяту и вернул к ней интерес. Kryptomint стал фужерной, морозной версией своего родителя — классического древесно-восточного A*Men, на создание которого в 1996 году прафюмер Жаком Уклие (Jacques Huclier) вдохновлялся образом Серебрянного Сёрфера, супергероя Marvel Comics.

«Криптомята» работает на контрастах. Выше скорости света, как наш супергерой, летят друг за другом две кометы. Первая — лазурная, несущая запах ледяной мяты, шершавость и травянистость которой усилена шалфеем, а металлический звон — геранью, а за нею мчится вторая, огненно-красная, жаркая и намного более объемная комета. Она несет в себе базовый аккорд, в котором теплая, вкусная сладость ванильно-кремовых бобов тонка разбавлена корешковостью пачули. Уже не видно следа первой холодной кометы, но ощущается её присутствие, при этом шлейф второй ощущается еще долго, всё больше и больше проявляя свою гурманскую сущность.

«Мне кажется, я понимаю, в чем успех Mugler. Они (ну кроме отваги) всегда имеют наглость чуть залезать на территорию нишевых брендов и делать композиции «на вырост», требующие от потребителя хоть небольшого душевного движения навстречу», — пишет в своем Telegram-канале парфюмерный эксперт Екатерина Хмелевская. И она права — композиция одновременно и сильно отличается от того, что сейчас выпускает люксовый парфюмерный рынок — вездесущие сладкие гурманские ароматы, и в то же время очень на него похожа. Просто Mugler знают формулу успеха — добавить немного неожиданного нового в уже давно любимое старое.

Serge Lutens, L’Eau Froide

Это, наверное, самый небанальный аромат на тему прохлады. То, что в названии значится как «Холодная вода», для меня оказалось холодным воздухом. На старте сразу же рождается мятное прохладное облако, которое обволакивает разгоряченную кожу и помогает мне пережить удушливое лето в городе. Облако не лишено остроты — немного перца и имбиря быстро приходят чувства в тонус. Морской воздух передан за счет морских альдегидов и охлаждающего сомалийского ладана.

Где-то в сердце аромата появляется призрак сухого, надтреснутого дерева. Словно в этом образе сконцентрирована драма аромата. «Герой этой истории — дерево, которое стоит среди бесконечных летний дней. Если его кора повреждена — из неё текут стеклянные слезы… Без них палящее солнце убило бы его! Но этот выделяющийся ладан помогает сохранять дереву прохладу», — рассказывает о своем аромате Серж Лютанс.

В какой-то момент ароматные ассоциации уносят вместе с прохладным морским бризом на берег, где ноги утопают в мягком рассыпающемся теплом песке. И я всё еще нахожусь под нежной защитой прохладного мятного облака, которое так освежающе приветствовало меня в самом начале.

Éditions de Parfums Frédéric Malle, Géranium pour Monsieur

В Géranium pour Monsieur основатель нишевого дома Фредерик Малль и автор этого парфюмерного творения — парфюмер Доминик Ропийон переосмыслили классическую тему фужерных ароматов. Не мудрено, что они черпали свое вдохновение в марокканском мыле и старомодных средствах для бритья. Удивительно, как пена для бритья и до скрипа вымытая свежая кожа какого-нибудь мсье с первых нот звонко бьет в нос мятой. Холодной, леденящей, безапеляционной и удивительно металлической. Эту же металлическую мелодию подхватывает анис, а затем китайская герань. Вообще, весь аромат — словно ода опасной бритве, так много холодного металла заключено в композиции.

ЦУМ, ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ

Парфюмер Анна Зворыкина очень емко и образно описывает фужерность аромата: «Géranium pour Monsieur звучит прохладной, зеленой мятой и геранью, окутанной ладанными облаками. Изумительно свежее, весеннее, очень юное звучание. И в то же время очень строгое, идеально выверенное со всех сторон. Аромат вроде бы мужской, но идеален для формата гендерных игр: мужские рубашки, бойфренд джинсы и все такое. Geranium Pour Monsieur — это как раз мужская рубашка с плеча кого-то очень юного и свежего».

Guerlain, Aqua Allegoria Herba Fresca

Этой самый мятный из описанных выше ароматов. Здесь много мяты, она пронизывает аромат от начала и до конца. Если думать о мяте, как о парфюмерном компонете, то мята — это зелень, и самым логичным решением было бы сочетать её именно в зеленой композиции, что и сделали парфюмеры Жан-Поль Герлен и Матильда Лоран в 1999 году.

Herba Fresсa — это уютный зеленый газон возле дома, на котором вместе с сочной зеленью растет и мята. В этом аромате мята очень разнообразна — и нежная сладковатая, напоминающую мелиссу, и более резкая ментоловая, как в подушечках орбита. А затем тайный посетитель этого умиротворенного зеленого островка, скрытого под тенью деревьев, приходит в себя и вспоминает, что он в мегаполисе. И тут же начинает просачиваться в парфюмерную композицию пыль дороги, горьковатая сухость трав, переплетающаяся с запахом нагретой резины от колес автомобилей.

В этом сочетании я узнала синтетическое вещество L-карвон, которое как раз и попадает в базовую ноту в парфюмерии. Химик и специалист в области душистых веществ Матвей Юдов описывает L-карвон как «вещество со сладким травянистым запахом». Да, и плюс запах паленой резины, из-за которого я посчитала эту молекулу непригодной для парфюмерии, а в данном случае она сделала аромат урбанистическим и очень даже современным.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector